Contrôle de la taille du plant Il est possible d'obtenir un certain contrôle de la croissance du plant sur sa hauteur et sur sa largeur. Dans une plate-bande de vivaces, les dahlias peuvent être plantés ailleurs que dans la dernière rangée. Les plants de dahlias peuvent être taillés de façon à obtenir une gradation de la hauteur. Les dahlias miniatures sont exclus de ce genre d'intervention.
Pour obtenir un plant plus court, touffu et très florifère, il faut pincer le bourgeon apical ou terminal (voir ci-dessous). En répétant l'opération sur plusieurs tiges, la plante sera forcée de croître en largeur plutôt qu'en hauteur. D'autre part, les dahlias peuvent occuper la dernière rangée du jardin ou encore cacher une clôture. Dans ce cas il faut pincer (enlever ) les bourgeons axillaires au niveau des trois nœuds inférieurs (voir deuxième illustration ci-dessous). Le plant forme alors une colonne plus haute et moins large. Ceci permet par contre d'utiliser un plus grand nombre de plants sur une même surface.
Il faut signaler que certaines variétés sont naturellement hautes; par exemple, le groupe des dahlias «à fleurs de camélia» présente des plants qui atteignent facilement 2 mètres de hauteur. Les variétés 'Harvest' ( A LC OR ) et 'Kenora Clyde' (AA SC W ) atteignent facilement 2,50 mètres sans aide! Imaginez le bonheur de votre voisin qui pourra admirer vos superbes fleurs au dessus de votre clôture!
Ces dahlias doivent être solidement attachés à un tuteur; les tiges de dahlias sont creuses et rigides mais peuvent aussi se briser brusquement lors des violents orages de l'été.
D'autres groupes ont un port plus délicat et moins haut: ce sont les dahlias «à fleurs d'anémone, d'orchidée» et les «collerettes». Ceux-ci peuvent s'insérer dans une plate-bande de vivaces.
Les soins au cours de l'étéUne fois le feuillage développé, il faudra arroser en profondeur une fois par semaine, à moins que la nature ait pris notre relève. Il est toujours préférable d'arroser le matin de façon à ce que le feuillage s'assèche durant la journée, empêchant ainsi les maladies fongiques de s'installer (mildiou, oïdium ). Heureusement, au Québec, le dahlia semble peu vulnérable à ces maladies.
La croissance rapide et la floraison abondante épuisent le sol; au début du mois d'août, commencent les arrosages d'engrais liquides de type 15-30-15 et 10-52-10 en alternance. Ce supplément peut être appliqué à toutes les deux semaines; l'application de l'engrais doit se faire d'une façon régulière sinon les fleurs pourront porter des centres doubles ou multiples. Ce traitement doit cesser au début du mois de septembre pour éviter la pourriture des tubercules au cours de l'hiver.
La protection contre les insectesPartout au Québec, un insecte semble attiré par le dahlia: la chrysomèle du maïs. Ce petit Coléoptère vert pâle d'environ 6 mm et qui possède deux paires d'ailes lui permettant de voler, s'attaque aux bourgeons floraux et surtout aux fleurs de teintes pâles. Il dévore les bourgeons et les pétales. Peu d'insecticides sont vraiment efficaces; les savons ne semblent que déplacer cet insecte.
Par contre pour contrer les tétranyques ou araignées rouges par temps chaud et sec, des insecticides doux viennent à bout de ces Acariens qui sont de véritables pestes au jardin.
Les virus aussi attaquent les dahlias. Une recherche est en cours sur ce sujet à l'université de l'état de Washington, aux États-Unis. Ces virus sont des mosaïques qui, dans certains cas, s'attaquent à d'autres plantes que les dahlias. Lorsque les plants sont atteints, ils demeurent très courts et souvent les feuilles sont tordues. La seule solution est de déterrer le plant et de le détruire car le virus se propage facilement par des insectes comme le thrips et certains pucerons. Il ne faut surtout pas le jeter sur le tas de compost.
La préparation spéciale pour les expositionsLa personne qui désire exposer ses plus belles fleurs doit voir à ce que celles-ci atteignent leur taille maximale. Il faut surveiller l'apparition des premières tiges à la fin mai et n'en conserver que trois qui seront pincées pour ne garder que le bourgeon apical
Le programme d'application de l'engrais liquide doit se faire d'une façon régulière; le contrôle des insectes est très important. Trois semaines environ avant la date fixée pour l'exposition, il faut choisir les bourgeons floraux qui seront conservés jusqu'à la maturité, tandis que les bourgeons floraux placés à l'aisselle seront enlevés; cet ébourgeonnement permet de canaliser l'énergie de la plante dans une seule fleur qui devra être parfaite i.e. bien centrée, bien fraîche et sans aucune meurtrissure.
La fin de la saisonCela se déroule toujours aux alentours de l'Action de Grâce. La plupart de mes vivaces et mes annuelles ont depuis longtemps dépassé leur meilleur. Seuls mes dahlias trônent encore dans le jardin, fleuris jusqu'aux oreilles. Mais aussi illogique que cela puisse sembler, toute cette beauté est invariablement envoyée au tas de compost. Voyez-vous, le dahlia est un plant très indulgent, qui, en retour d'un peu de soins, vous donne des masses de fleurs aux couleurs et aux formes sans pareil. Il n'a qu'un grand défaut: il supporte très mal le gel! Si mal, en fait, qu'une gelée sévère peu anéantir d'un seul élan tous vos dahlias bien-aimés. Alors, quand quelques nuits près de zéro auront noirci et décimé leur feuillage, vous saurez que le temps est venu d'extraire vos bulbes du sol. Si vous n'agissez pas rapidement, ils seront les prochains à y passer.
Mais pourquoi jouer ainsi avec le feu? Ne serait-il pas préférable de s'y mettre plus tôt, quand les nuits sont encore relativement chaudes? Que les personnes qui seraient tentées de le faire se le tiennent pour dit: vous êtes ceux qui prennent des chances! Des recherches ont démontré que les dahlias développent leurs nouveaux tubercules entre la fin d'août et la mi-octobre. Les extraire avant la fin de leur développement serait exposer des tubercules immatures à un dessèchement prématuré. En attendant plus longtemps, vous avez des fleurs jusqu'à très tard dans votre saison de jardinage, et vous laissez une meilleure chance à vos fragiles racines de passer une hibernation sans histoire.
L'extraction:La première étape consiste à couper le plant à la base, en ne laissant qu'environ 10 à 15 centimètres de tige, pour une manipulation plus facile. Le principal danger, dans cette opération, est de perdre, avec l'étiquette, le nom de votre dahlia. Cela est très ennuyant, surtout le printemps, quand vous ne savez pas si votre tubercule inconnu vous produira un plant de deux ou huit pieds!
Une fois le jardin de dahlia rasé, l'extraction peut commencer. Pour éviter d'endommager les tubercules, on doit creuser un cercle à au moins 30 centimètres de la tige. Les racines secondaires ainsi sectionnées, il ne suffit alors que de soulever avec la pelle en tirant simultanément sur la tige pour voir apparaître la production de l'été: une belle grosse motte de tubercules bien dodus!
La terre qui s'y accroche encore est alors enlevée à l'eau, la présence d'œufs d'insectes à la base de la tige ou de microorganismes étant du même coup éliminée. Les tubercules doivent ensuite sécher pour une période de 24 à 36 heures (dépendamment de leur taille), la tige à l'envers, pour que l'eau en soit totalement évacuée. Prenez soin de les manipuler délicatement, car ils sont très fragiles!
La préparationUne fois tirés de leur habitat naturel, les tubercules doivent être préparés pour leur hibernation. Les laisser à eux même dans un coin de garage ou sur une tablette de sous-sol est très hasardeux, et même si des miracles se produisent à l'occasion, ces dahlias ne passeront probablement pas l'hiver. Il faut d'abord débarrasser les mottes de toutes radicelles pour ne conserver que les tubercules. N'hésitez pas à enlever les racines qui ont jusqu'à un centimètre de diamètre, car elles ne feraient pas de bons tubercules. On peut alors raccourcir la tige selon notre désir. Il est aussi possible, à l'aide d'un crayon indélébile, d'identifier directement les racines (selon leur nom, ou avec un code personnel).
À ce stade, certains divisent leurs mottes, tandis que d'autres attendent au printemps. À l'automne, l'avantage est que les tubercules sont plus tendres. Individuellement, ils occupent aussi moins d'espace en entreposage. Voir notre nouvelle section illustrée sur la division de tubercules
Toutefois, la division printanière est favorisée par bien des gens car elle est plus précise, les nouvelles pousses ayant commencé à sortir du collet de la tige. Mais surtout, pour ceux qui n'ont pas de conditions d'entreposage idéales -ce qui est la cas de la majorité d'entre nous- il semble que les tubercules se conservent mieux lorsqu'ils sont encore tous rattachés à la tige. Vous pouvez expérimenter et voir quelle technique fonctionne le mieux pour vous.
Individuellement ou par motte, diverses méthodes préparatoires peuvent être utilisées. Plusieurs recouvrent leurs tubercules séchés d'une poudre insecticide fongicide. La trempette est aussi populaire, soit dans une solution d'eau de javel (250 ml pour environs 20 litres d'eau) ou dans un fongicide systémique dilué. Notez que ce trempage est réalisé immédiatement après le lavage, évitant ainsi de faire sécher deux fois les mêmes tubercules! Enfin, on peut appliquer un fongicide systémique sur les plants peu avant la fin de la saison. Dans ce cas aussi, vous pouvez déterminer par essai quelle méthode vous satisfait le plus.
L'entreposage:Encore ici, il n'y a pas de méthode universelle. L'important est de trouver un juste milieu: un climat d'entreposage trop humide favoriserait la moisissure, ou pire, la pourriture de vos tubercules, et un environnement trop sec aurait tôt fait de déshydrater ces derniers. Il faut aussi que l'endroit soit aéré, ait une température constante et fraîche (entre 6 et 10 degrés C, les températures plus chaudes favorisant les activités des microorganismes) et facile d'accès, permettant ainsi une inspection aisée.
À moins de disposer d'un tel lieu d'entreposage, un contenant devra être choisi pour reproduire du mieux possible ces conditions parfaites. La méthode la plus populaire est de mettre les tubercules dans une boîte de carton peu profonde et de les recouvrir de vermiculite à gros grains (un sac peut aussi faire office de contenant).
La vermiculite a l'avantage d'absorber l'excès d'humidité sans assécher les tubercules, tout en permettant une libre circulation de l'air dans le contenant. La mousse de tourbe fait soit sécher ou pourrir les tubercules. Le sable, quant à lui, est pesant et voit les tubercules former des radicelles au printemps. Mais rappelez-vous, si un truc fonctionne pour vous, quel qu'il soit, gardez-le!
Soins hivernaux:"Loin des yeux loin du cœur" ne devrait pas être le proverbe qui vous guide dans le cas des dahlias entreposés. Vos tubercules auront besoin de votre vigilance et quelque fois de vos soins pour passer l'hiver! Une inspection régulière est donc fortement recommandée. Ainsi, des problèmes de moisissure ou de pourriture pourront être réglés avant qu'ils ne s'étendent à vos tubercules en santé. Une simple application de fongicide (saupoudré ou badigeonné) devrait venir à bout des moisissures. Dans le cas plus grave de pourriture, on peut soit jeter la motte entière (notamment si la couronne de la tige est atteinte), ou amputer la section atteinte. Dans les deux cas, il est bon de surveiller les tubercules situés à proximité.
Avec les bons soins, il est donc très facile de faire passer l'hiver à nos dahlias avec des pertes minimes. Loin d'être une corvée, ce processus, que l'on aura raffiné à la suite de notre propre expérimentation, deviendra un autre de ces rituels automnaux qui nous amènera, le printemps suivant, un sentiment de fierté devant la mission réussie. Un sentiment qui n'aura d'égal que l'anticipation d'une nouvelle saison toute en fleurs.
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Sam 7 Fév 2009 - 3:45
mais évidemmment en tant que grosse fainéante de service :siffler: tout reste en terre chez moi!!!!
